La Torre Santa María es un referente de la escalada invernal del Macizo Occidental de los Picos de Europa. Concentra un numeroso grupo de vías en sus caras norte y este. Entre medias está la cara noreste donde hay dos vías: una es la vía Tito, abierta en solitario en el invierno de 1987 por Claudio Sánchez (Tito), y la otra es la canal noreste.
Los grados de escalada son III+ y III, respectivamente, aunque esto siempre es relativo, dependiendo de la cantidad y calidad del hielo y la nieve.
Desde Vegarredonda subimos hasta el Jou de los Asturianos, desde donde ya vemos la pared. La vía de Tito no tiene un trazado muy definido y va buscando la continuidad del hielo por la parte izquierda, ya que por la parte derecha va la otra vía.
Las buenas condiciones reinantes cuando la escalamos hicieron que fuéramos rectos por la pared que, sin ser difícil, es mantenida. Si las condiciones no son tan buenas se debe ir buscando el hielo entre canales y viras.
Son 4 largos hasta la arista, donde tenemos que hacer una pequeña travesía hacia la derecha en busca de la cara norte.
El primer largo es el más vertical y, como no vimos reuniones, apuramos la cuerda en los tres primeros largos, montando reuniones donde nos venía bien.
El cuarto largo es más corto y es el de salida a la arista, desde donde ya vemos la cumbre y el corredor del Marqués, al que nos dirigimos para escalar el último largo que lleva a la cumbre.
El descenso se hace por el corredor del Marqués destrepándolo o rapelando.
